ジャパネット たかた 通販

ジャパネット たかた 通販 香水

ジャパネット たかた 香水とは？

この項目では体や衣服に付け香りを楽しむための化粧品の一種としての香水 (こうすい)について記述しています。仏に備える水であり閼伽とも言う香水 (こうずい)については香水 (仏教)をご覧ください。
もともと宗教的な用途や薬用として使われていたが、近代以降、楽しみやたしなみとしての香水が生まれた。香料をアルコールに溶かして作られる。現在では数多くのブランドが生まれている。
装飾品同様、定番のブランドがある一方で、新商品、季節限定商品が市場で注目されることも多い。女優などが自分の名前を冠した商品やブランドを立ち上げることもある。
香水は付けた人間の体臭と混ざり合って香りを演出するので、液体の香りそのものからは身に付けた際の香りを知ることはできない。肌の酸性度（pH - ペーハー）、水分量、皮脂量が各人異なるうえ、皮膚を構成するタンパク質の末端のアミノ酸の違いで飛ばされる香料と残される香料に個人差がある。また、香りは時間がたつにつれて変化する。香水をつけて10分くらいの香りをトップ・ノート、少し時間が経って20分から30分ぐらいの香りをミドル・ノート、大分時間が経って消えてしまうまでの香りをラスト・ノートという。変化のしかたや早さは、濃度や商品によってさまざまである。
揮発性を利用することから、一般的には体温の高い脈打つ場所につけるとされる。特にひじの内側につけると皮膚温が高く、動作のある為、効率よく揮発する。同じ静脈でも手首は衣服や物に触れる事が多く、案外消えが早くなる。また香りの変化や持ち・目的に合わせてつける場所も変える。耳の後ろや首筋などの鼻に近い場所につけると強く、膝裏や足首などの鼻から遠い場所につけると弱く、香りを感じられるようになる。またハンカチやスカートのすそなど、衣服につける場合もある。この場合は香水によるシミができることがあるので、使用後の衣服の取扱いに注意が必要となる。
香水の調合を職業とする者を調香師（パフューマー、perfumer）と言う。フランスでは、極めて評価の高い調香師をさす「ネ」（仏：nez; 「鼻」の意）という称号がある。石鹸、シャンプー、洗剤等の日用品や、清涼飲料水等の食品に添加する香料を調合する人はパフューマーではなくフレーヴァリスト（flavorist）と言う。
日本でも香水は化粧品の一種として広まってはいるが、欧米ほど使用が一般的になってはいない。これは、食生活や入浴頻度などの文化的経緯から臭い、味覚に敏感であり、無臭が好まれているためである。また、そもそも欧米人と比較して、日本人の多くを占めるモンゴロイド(特に弥生人にあたる新モンゴロイド)には腋臭が少ない人が多いためとも考えられる。その結果、香水そのものの認知やにおいに対するマナーの違いなどにも影響を与え、香水の普及に歯止めをかけていると言える。日本の化粧品会社の製品もあるが、人気商品の多くは代理店などによって海外から輸入されたものである。
16世紀から19世紀までのヨーロッパ（特にフランス）では、風呂に入ると病気になりやすいと信じられたため、入浴という行為が一般的でなく（国王ですら一生で3回しか入浴しなかったという記録がある）、そのための体臭消しとして発達していった。また、なめし革の臭いを取るためにも使われた。
香水を作るにはアルコールが必要であったので、香水が作られるようになったのはアラビアでアルコールの製造法が発見されてからである。それまでは油脂に香りを吸着させた香油やポマードが使用されていた。14世紀にハンガリー王室で使用された、ローズマリーを原料としたもの（ハンガリアンウォーター）が最初の香水とされる。その後、ルネサンス期のイタリアで発展し、ヨーロッパ各地に広まっていった。
一説によると、香水はクレオパトラが使用した匂い消しの水に起源があるとされる。しかしこれを実証する証拠は今のところない。
ひとつの香水には平均して50〜200種類もの香料が含まれている。更に、それらの香料はまた何百という香りを構成する成分からなっている。莫大な種類の成分が複雑に組み合わされることで香りが出来上がるため、その成り立ちの面から見ると、似た香りはないといえる。
動物性香料：動物の生殖腺分泌物等から。ムスク（麝香、ジャコウジカ）、シベット（霊猫香、ジャコウネコ）、アンバーグリス（龍涎香、マッコウクジラの腸内結石）、カストリウム（海狸香、ビーバー）、ジャコウネズミの5種が知られており、シベットのみエチオピア産の天然香料が使われることがある。それ以外は、現在ではほぼ合成へ移行している。
合成香料：自然界の香りの成分を分析し、同じ構造の化合物を原料から化学的に合成する。あるいは天然には無いものを合成する（例: 白檀の天然香料はサンタロールという物質であるが、非常に稀少であり合成も難しい。そのため、イソカンフィルシクロヘキサノール、フランスのジヴォダン（Givaudan）社が開発したサンダロア、スイスのフィルメニッヒ（Firmenich）社が開発したポリサントールなどの物質が用いられている）。
香水はその香りのタイプ（香調）によっていくつかに分類される。複数の香調を組み合わせて作られた香水も多い。
シプレ：ベルガモット、オークモスを基調とした香り。コティ（Coty）社の香水「シープル」に由来する。
フゼア：ラベンダー、ゼラニウムを基調とした香り。ウビガン（Houbigant）社の香水「フゼア・ロワイヤル」に由来。多く男性用。
オリエンタル：バニラ、没薬（ミルラ）や乳香（オリバナム、フランキンセンス）等の樹脂系を基調とした香り。
オゾン：マリンノート・アクアノートとも言われる。1990年代に登場したキャローンと呼ばれる完全な合成香料により実現した、自然界には実在しない全く新しいノート。海やスイカ、干している洗濯物などをイメージさせる透明感のある瑞々しい香り。主に男性向けだが、最近はユニセックスの香水にも多く使われる。
濃度による分類とは言いがたいが、パルファンやコロンと同様に香料の種類を示す。液体ではなく、蜜蝋などに香を混ぜた固形物であるのが大きな特徴。
商品により「オードトワレ・レジェール」「オードレジェール」と呼ばれる分類のものもあるが、濃度上では上記のオーデコロンに相当する。 （レジェールはフランス語で「軽い」「優しい」「穏やかな」等の意）
大きく男性用と女性用に別れるが、共用（ユニセックス）の商品も多い。異性向けの香水を身につけることも、現代では決してタブーとはされない。ただ、この感覚は国によって異なる傾向がある。例えば、現代の日本では比較的タブー意識が薄いが、アメリカ合衆国では特に男性が女性用香水をつけるとゲイと受け取られるケースがある。その一方で、イギリスでは老舗であるヤードリーやクリード、フローリス、ペンハリゴンズなどが男性が付けるためのフローラルノートを発表している。
日本ではユニセックスのものが比較的良く売れる傾向があるが、フランスでは男性用か女性用にきっちり分けられ、共用を謳ったものはほとんど発表されていない。
また、フランスやイタリアではトップノート〜ミドルノート〜ラストノートと変化が明確なものが好まれるが、アメリカ合衆国では逆にほとんど変化のしないものが好まれる傾向にある。
小説であり映画にもなって一世を風靡した『風とともに去りぬ』では主人公スカーレット・オハラが自分の酒臭さを消すために香水でうがいをするという、彼女の破天荒だが目的に対する強い意思力を表現するために印象的に香水を使った場面がある。
映画『ワーキング・ガール』で、主人公のキャリアウーマンが元恋人をベッドに誘うためにシャリマー/SHALIMAR（ゲラン）をつけるシーンがでてくる。
映画『インディ・ジョーンズ魔宮の伝説』の中では、クラブ歌手の女性が匂いに耐えかね象に香水をかけるシーンがある。
ファンデーション - 眉墨 - マスカラ - アイライン - アイシャドー - 口紅 - 頬紅 - マニキュア
[ ジャパネット たかたの 香水参考サイト]　 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B0%B4

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